Как построить баню своими руками — несколько вариантов строительства бани своими руками

     
      2015-02-03T09:10:24+00:00 Строим баню

Строим русскую баню своими руками

Как построить баню своими руками - несколько вариантов строительства бани своими руками Хочется начать с факта, который, уверен, известен каждому – русская баня является прекрасным завершением трудового дня, трудовой недели или, может быть, трудового года, у кого как.

Помните: «Каждый год 31 декабря…». И что немаловажно, русская баня очень полезна для здоровья.

Уникальность ее заключается в том, что при температуре 80-90 градусов температура человека поднимается до 40-41 градуса, а внутренние органы нагреваются до 39 градусов. Что очень способствует профилактике и лечению огромного количества заболеваний (сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и т.д.). Баня успокаивает нервную систему, восстанавливает силы и дает ощущение бодрости и свежести. Плюс к этому, процедуры в бане являются отличным дополнением к комплексному лечению целлюлита (информация для женщин, обеспокоенных сохранением стройности своей фигуры).

Постройте свою собственную баню и наслаждайтесь приятными ощущениями.
В этой статье мы рассмотрим, как устроить русскую баню по всем правилам.

Как построить баню своими руками - несколько вариантов строительства бани своими руками Первый шаг. Выбираем место для бани

Баня может находиться в отдельном здании, в пристрое к дому или внутри самого дома. В последних двух случаях у вас не возникнет проблем с освещением, водопроводом и канализацией, все это уже есть в доме.
Отдельно стоящую баню нужно будет основательно утеплить. Если баня находится в доме, то особенное внимание при утеплении следует уделить лишь парилке. Это при условии, что в этом доме вы живете, и он регулярно отапливается. Если это дачный дом, в котором вы бываете нечасто, то утеплить следует всю баню, чтобы не было необходимости протапливать весь дом ради пары часов пребывания в бане.

Следует заметить, что в случае возникновения пожара, отдельно стоящая баня имеет свои преимущества. Она гораздо безопаснее.

Второй шаг. Планировка бани

Самая простая баня обычно состоит из парной и предбанника. В наиболее полном и комфортабельном варианте – это четыре помещения: парилка, мыльня, предбанник (комната для раздевания) и тамбур.

Тамбур находится сразу за дверью в баню, он препятствует проникновению холодного воздуха внутрь основного помещения.
За тамбуром – предбанник, 4-6 кв. м с окном. В предбаннике можно раздеваться и отдыхать после парилки. Для этого там должна быть установлена скамья и, по желанию, стол. Чтобы сделать отдых полноценным.

В мыльне (размер 4-8 кв. м), как понятно из названия, люди моются. Здесь должны находиться баки с горячей и холодной водой, шайки, веники и прочие приятные банные принадлежности. Обязательно должна быть скамья, на которой можно разместиться лежа. Поэтому длина одной из стен должна быть не менее 2 м. Если позволяет место, можно разместить две скамьи.

Площадь парилки обычно составляет около 9 кв. м, и лучше сделать ее квадратной. Для снижения потерь тепла и пара следует сделать дверь с высоким порогом и низкой коробкой. Рядом с дверью, в углу устанавливают печь-каменку, в нее встраивают бак для нагрева воды. Вдоль глухой стены располагают лавки.

Высота бани обычно выбирается минимально возможная, чтобы сделать объем помещения как можно меньше. Потому что, чем больше помещение, особенно парилка, тем больше требуется времени, чтобы прогреть его до нужной температуры. Рассчитать высоту помещения нужно так: верхний ряд камней в печке должен быть на расстоянии 1 м от пола, расстояние до потолка должно оставаться примерно таким же, чуть выше (примерно 1,1 м). Над полком потолок должен быть примерно на таком же расстоянии, чтобы можно было сидя пользоваться веником. Таким образом, получается высота помещения в бане – не менее 2,1 м.

В качестве внутренней обшивки парной используйте лиственную древесину (ни в коем случае не хвойные породы, иначе не отмоетесь от смолы), лучше всего липу или осину, они дают при запаривании потрясающий запах.

Шаг третий. Вентиляция

Она обеспечит вам приток свежего воздуха и перемешает его в парной. Если вентиляции не будет, то печь будет греть воздух только вокруг себя. Лучший вариант – сделать входное отверстие в полу за печью, чтобы печка была на пути поступления холодного воздуха и быстро его прогревала и сушила. А выходные отверстия оборудуйте по диагонали помещения, одно на высоте 1-1,2 м, другое – под потолком. Оба отверстия связываются между собой вентиляционным ходом, который должен быть выведен в основную вентиляцию или на чердак. Все отверстия закрываются решеткой с задвижкой, которая регулирует поток воздуха. При правильно устроенной вентиляции парная будет прогреваться гораздо лучше.

Шаг четвертый. Внутренняя отделка

Дерево, используемое для отделки бани, должно быть без всякой лакировки, только олифа или морилка. Поверхности лавок и всех прочих предметов, соприкасающихся с кожей, приятными на ощупь. Металлические элементы нужно спрятать в дерево, стальные детали – оцинковать. Лучше использовать латунь или бронзу. Эти материалы коррозийно устойчивы. Еще один важный момент, это - устройство кровли.

Освещение лучше выбирать неяркое. Светильники могут быть потолочными, угловыми, настенными, дело вкуса. Главное требование – применять только специальные термовлагостойкие варианты.

Шаг пятый. Бассейн

Необязательный, но очень приятный шаг. Особенно, если рядом с баней нет ни речки, ни озера, ни хотя бы пруда. Бассейн можно сделать самому, можно купить разборный.

Небольшая баня на даче своими руками — как сделать

В настоящее время небольшие бани для дачи пользуются все большей популярностью. Дача нередко применяется для всесезонного проживания, в то время как наличие бани является залогом комфорта. Итак, попробуем разобраться с тем, какая баня может быть собрана на загородном участке своими руками, и какова технология ее строительства.

Основные разновидности бань

За долгую историю эксплуатации бань для их строительства применялись самые разнообразные материалы.

Сегодня такие небольшие бани возводятся с применением:

  • оцилиндрованных бревен;
  • профилированного клееного или цельного бруса;
  • кирпича;
  • бутового камня;
  • пеноблоков.

Технологии строительства с применением вышеперечисленных материалов актуальны и востребованы. Но, так как мы решили делать маленькую баню, цена которой будет невысока, лучшим вариантом станет строительство по каркасной технологии.

Сборка каркасного здания

  1. На первом этапе разравниваем площадку.
  2. Фундамент изготавливаем малозаглубленный монолитный ленточный. Это объясняется тем, что каркасное строение не оказывает существенной нагрузки на основание.
  3. Строя фундамент, заводим извне внутрь трубопровод для подачи воды и вывода сточных вод.
  4. Поверхность фундамента покрывается гидроизоляцией (битумная мастика и рубероид);
  5. На фундаменте строится каркас стен. Для сборки каркаса используем брус 150 * 100 мм. Оптимально применять брус из твердых пород дерева с влажностью не более 18-20%.
    Важно: для того чтобы постройка прослужила как можно дольше, пиломатериалы, использованные при сборке каркаса, обрабатываются антипиренами и покрываются несколькими слоями очищенной отработки.
  6. После того как каркас собран, обшивают его снаружи ориентированно-стружечных плит (ОСП) или ламинированной фанерой.
  7. С внутренней стороны плиты обшивки покрываем пароизоляционной пленкой.
  8. В обрешетку каркаса укладываем теплоизоляционный материал. Для этих целей подойдет минеральная вата или пенополистирол в блоках. Зазоры между каркасом и утеплителем заполняются монтажной пеной.
  9. Утеплитель, сверху до низу, закрывается гидроизоляционным материалом (алюминиевая фольга или пергамин). Особое внимание необходимо уделить гидроизоляции на стыках стен там пленка должна укладываться внахлест с заходом один слой на другой в среднем на 20 см.
  10. Поверх слоя теплоизоляции крепим плиты обшивки. Необходимо загерметизировать зазоры между плитами. Для этих целей можно использовать силиконовый герметик или разогретую битумную мастику.
    Важно: необходимо особо качественное обработать примыкания облицовочных плит и фундамента и на стыке стен.
  11. На следующем этапе заливается стяжка пола.

    Делается это следующим образом:

    • Из почвы полностью снимаем плодородный слой;
    • Засыпаем щебень с крупнозернистым песком и тщательно трамбуем, периодически смачивая засыпку;
    • Укладываем плиты экструзионного пенополистирола.
    • Поверх теплоизоляции укладываем армирующую плетеную сетку типа рабицы;
    • Заливаем Стяжку из бетона с керамзитовым наполнителем. Важно залить пол таким образом, чтобы он имел незначительный уклон в направлении сливного трапа;
    • Если небольшая баня на даче строится в регионах с суровым климатом, обычная стяжка может лопнуть под действием сил мороза. Так как сетка на изгиб стяжки не работает, целесообразно залить одну железобетонную плиту, укрепленную двумя рядами арматурной сварной сетки.
    • После того как стяжка залита и высохла, укладываем керамическую плитку;
    • Швы между плиткой затираем эпоксидной двухкомпонентной затиркой, которая характеризуется высокой гидрофобностью.
  12. На следующем этапе обустраивается потолочное перекрытие в бане. Для этих целей применяем деревянную доску 200 * 30.
  13. Доски укладываются на ребро, и из них строится обрешетка, концы которой фиксируются соответствующими метизами на верхних балках каркаса.
  14. Внутренняя часть обрешетки обивается слоем гидроизоляции.
  15. Поверх гидроизоляционной фольги или пленки фиксируются плиты ОСП или ДВП.
  16. С верхней стороны в обрешетку закладывается минеральная вата.
  17. Утеплитель покрывается пергамином и конструкция сверху обшивается ориентированно-стружечных плит.Важно: все зазоры на стыках потолочного перекрытия и стен заполняются монтажной пеной, которая, по мере высыхания, обрезается и выравнивается острым ножом.
  18. На следующем этапе собирается кровельная система. Для этого используются те же доски 200 * 30 мм, которые выполняют функцию стропил.
  19. Одним концом стропила крепим к обрешетке кровельного перекрытия, а другим концом соединяем с коньковым прогоном. Коньковый прогон — брус, на котором стропила крепятся в самой высокой части крыши. Коньковый прогон проходит вдоль всей крыши.
  20. Укрепляем коньковый прогон раскосами — диагональными балками, которые монтируются одним концом на прогоне, а другим концом на обрешетке потолочного перекрытия.
  21. Так же как каркас всего сооружения, стропильную систему обрабатываем антипиренными составами и покрываем двумя слоями очищенной отработки.
  22. Сверху стропил укладываем плиты ОСП, поверх которых выстилаем пароизоляцию.
  23. Сверху изоляции укладывается легкая металлическая черепица или металлический шифер, который по весу меньше асбестоцементного аналога.
  24. Изнутри чердачного помещения, между стропилами закладываем плиты теплоизоляции.
  25. Теплоизоляцию закрываем слоем пергамина.
  26. Поверх пароизоляционного материала, стропила обшивают листами ДВП.
  27. Все без исключения зазоры герметизируем монтажной пленкой или проклеиваем гидроизоляционным скотчем.
  28. Торцы крыши также обшивают ОСП с заложенными между плитами слоями минеральной ваты и гидроизоляции.
  29. Для обеспечения долговечности сооружения, стены покрываем снаружи пароизоляционной пленкой и обшивают блок-хаусом или пластиковой вагонкой.
  30. На следующем этапе предстоит поднять стены внутри бани. Как правило, печь примыкает или не к наружной стене, а к внутренней. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы сделать внутренние стены максимально огнеупорными.

Для того чтобы внутренние стены были огнеупорными и пожаробезопасными, выкладываем их из кирпича. Стены из кирпича кладем как можно аккуратнее, чтобы получилась чистая кладка, которая не требует дополнительной обработки. Для этих целей можно купить фасонный кирпич с декоративно оформленным ребром.

Отделка интерьера

Инструкция проведения внутренней отделки внешних стен предусматривает следующие работы:

• Укладываем пароизоляционную пленку и крепим ее степлером;
• Поверх пароизоляции монтируем деревянную вагонку (пластик ставить внутрь не рекомендуется, так как он не рассчитан на высокую температуру и выглядит дешево);
• Стыки между вагонкой и полом герметизируем силиконом;
• Потолок также обиваем вагонкой.

Важно: Не рекомендуется покрывать деревянную вагонку внутри бани лаком. Лак, при резком повышении температуры, выделяет токсичные вещества, что существенно снизит качество эксплуатации парилки.

На заключительном этапе строительства вставляются окна и двери. Монтаж дверных и оконных рам производится на деревянном каркасе. В бане для сохранения оптимальных температурных показателей целесообразно отказаться от больших окон, так как небольших форточек вполне будет достаточно.

Дверь с улицы в предбанник нужно подобрать наиболее утепленную. Важно убедиться в том, что полотно двери изготовлено без применения материалов, впитывающих влагу. Дверь в парилку лучше изготовить из обрезной доски самостоятельно.

Для того чтобы эксплуатация построенной бани была наиболее комфортной и одновременно безопасной, следует изготовить деревянный трап. Наличие деревянного трапа во всю длину и ширину парилки избавит вас от необходимости ходить по холодной плитке.

Вывод

Теперь вы знаете, как может быть построена небольшая баня для дачи своими руками. Следуя приведенной технологии, вы наверняка добьетесь лучшего результата.

Если строек по приведенной выше инструкции вам кажется сложным, обратитесь к специалистам.

Баня 5 на 6 — строим самостоятельно

Баня 5×6 метров представляет собой довольно масштабное сооружение. Полученная в результате полезная площадь дает возможность разместить несколько весьма просторных комнат, что очень удобно. С другой стороны, большое здание сложно обогреть, а поэтому планировка бани 6×5 должна учитывать максимально эффективное утепление.

Ниже мы опишем основные моменты возведения такого строения.

— подготовительный этап
— выбираем материал

Как мы отмечали выше, баня 6 на 5 м должна быть максимально энергоэффективной.

Исходя из этого факта, мы и будем подбирать строительные материалы:

  • Кирпич. Для кладки стен можно использовать пустотелые керамические модели, которые отличаются пониженной теплопроводностью. При этом сама конструкция получается достаточно тяжелой, хоть и весьма долговечной. Выбор в пользу кирпича стоит делать только тогда, когда мы не ограничены в финансах, поскольку на утепление придется потратиться дополнительно.
  • Пористые бетоны. Отличаются хорошими теплоизоляционными качествами и сравнительно небольшой массой. Хорошо подходят для возведения стен конструкции. Кроме того, плюсом является относительно простой монтаж: если вы освоили технологию кладки кирпича, то и с пенобетонными или газобетонными блоками справитесь.
    Обратите внимание! Цена различных материалов на основе ячеистого бетона может отличаться очень сильно, так что планировать финансовые затраты нужно только после окончательного выбора.
  • Дерево. Пожалуй, лучший вариант, если в ваших планах значится баня 6×5 м. Для возведения стен чаще всего используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус. Второй вариант является практически идеальным, поскольку конструкции из клееного строительного бруса практически не дают усадку.
  • Еще один плюс бруса — его размерность. Шестиметровые заготовки позволяют минимизировать количество отходов, поэтому баня из бруса 5 на 6 может оказаться вполне доступной по цене.

Именно на этом варианте мы и остановимся в этой статье

— создаем проект

Поскольку площадь здания у нас может быть достаточно большой, то план бани 6×5 м позволяет вместить несколько комнат.

Как правило, это такие помещения:

  • Парилка — примерно 5м2. Такой площади вполне достаточно для комфортного размещения, но и отапливать ее проще.
  • Душевая — 5-6 м2. Обязателен отдельный проход в предбанник, и отдельный — в парилку.
  • Предбанник (раздевалка, комната отдыха) — от 15 до 20 м.
  • Также можно несколько уменьшить размер предбанника за счет размещения открытого крыльца или террасы.
  • Планировка бани 5 на 6 м в двухэтажном варианте зачастую предусматривает наличие мансарды. В мансардном этаже размещается или комната отдыха с балконом, или несколько гостевых спальных мест.

Естественно, это лишь примерный вариант: вы можете планировать помещение так, как вам удобно!

— сооружение

Закладка основания

Поскольку баня из бруса 6×5 получается довольно масштабной, основание под нее нужно делать соответствующим:

  • Идеальный вариант — ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего строения прокапывает траншею глубиной до 60 см и шириной 40 см.
  • Если мы планируем устанавливать тяжелую печь (чугунную или кирпичную), то под нее нужно заложить отдельную опору.
  • В траншею засыпаем песчано-гравийную подушку, закладываем арматуру и устанавливаем опалубку.
    Совет! Борта опалубки должны возвышаться над уровнем грунта минимум на 25-30 см.
  • В опалубку заливаем бетон. Его можно приготовить своими руками, а можно заказать в специализирующейся на этом виде стройматериалов фирме. Второй вариант чуть больше затрачено с финансовой точки зрения, но зато существенно экономит время.
  • Для подведения коммуникаций оставляем специальные каналы.
  • Поверх залитого основания укладываем пропитанные водоотталкивающим составом деревянные брусья — они будут основой для возведения стен.

Возведение несущих конструкций

Монтаж стен бани из бруса своими руками осуществляется по принципу конструктора:

  • На основу укладываем первый венец, углы которого соединяем или в полдерева или в «теплый угол» (показан на схеме ниже). Шестиметровые брусья можно даже не подрезать по длине!
  • На верхнюю часть венца прикрепляем полосу уплотнителя — джутовой ленты.
  • Сверху устанавливаем второй венец, сочетая профиль брусьев. Соединяем детали при помощи деревянных нагелей, забивая их в предварительно пробуренные гнезда.
  • Постепенно наращиваем высотку конструкции, заключая венец за венцом.
  • Оконные и дверные проемы вырезаем в стенах или закладываем отдельно.

В верхней части устанавливаем брусья для потолочного перекрытия. На них закрепляем обшивку потолка, доски пола мансарды и стропильную систему. К стропил прибиваем обрешетку и монтируем кровельный материал, предварительно заключив один или два слоя гидроизоляции.

Также на этом этапе подводим коммуникации, которые затем будут скрыты под обшивкой.

Отделка

Далее инструкция по постройке бань из бруса предусматривает выстаивания сооружения для окончательной усадки. Как правило, усадка занимает от нескольких месяцев (если использовалось сухое клееное сырье) до полутора лент (при возведении из сырого бревна или бруса).

После выстаивания приступаем к обшивке и утеплению:

  • Снаружи большие щели Конопатить с помощью уплотнительного материала.
  • Изнутри на стены набиваем обрешетку, в ячейки которой устанавливаем термостойкий теплоизоляционный материал. Самый толстый слой теплоизолятора укладываем в парилке.
  • Поверх теплоизоляции закрепляем фольгированную пленку, которая не только отражает тепловое излучение, но и служит пароизоляционным барьером.
  • В качестве декоративной обшивки используем вагонку, обработанную влагозащитним составом. Декорировать предбанник и мансарду можно и с помощью других материалов, но все же от использования пластика стоит отказаться.

После завершения работ подключаем сантехнические приборы, устанавливаем светильники, розетки и т.д. Отдельно монтируем печь для бани (если используется переносной вариант).

Вывод

Сооружение бани 5×6 м — это весьма амбициозное мероприятие, которое требует немалых финансовых вложений. Впрочем, если вы обладаете нужными навыками и не испытываете недостатка в свободном времени, то вполне можно реализовать такой план в одиночку.

Баня из панелей — прекрасная альтернатива каркасным баням

Современные материалы и связанные с ними технологии все сильнее вторгаются даже в святая святых загородного строительства — возведение бань своими руками. Ничего не поделаешь, достаточно лишь посмотреть на ход строительства бани из сэндвич панелей, как понимаешь, что кирпич и бревна уходят в прошлое.

Время, возможность все сделать самостоятельно, а при необходимости и быстро все переделать — вот основные тенденции современного индивидуального строительства. И здесь, как нельзя, кстати, оказываются сэндвич панели.

Новые материалы на службе любимых загородных строений

Так ведь целый букет преимуществ:

  • Во-первых, очень привлекательна сама идея строительства, когда целые стены возводятся буквально за полчаса;
  • Во-вторых, выполнены по особой технологии такой материал очень долговечен;
  • В-третьих, использование даже тонких металлических прокладок не нарушает гибкости материала, а она очень важна при строительстве. освобождая от необходимости тщательного выравнивания исходных поверхностей;
  • В-четвертых, панели обладают водопоглощающие свойствами, что очень кстати именно для бань;
  • В-пятых, они стойко выдерживают высокие температуры и воздействие огня, а это уже прямой путь для использования в банях;
  • В-шестых, они еще и устойчивы к низким температурам, при соответствующем выборе варианта, само собой;
  • В-седьмых, материал экологически безупречны, в них совершенно отсутствуют вредных вещества.

Пока в нашем букете преимуществ семь «цветов» (как раз нечетное и счастливое число). Но технология постоянно развивается и надо ожидать не сегодня завтра появление новых вариантов с еще более продвинутыми свойствами.

— структура

Представляет пример структуры наиболее часто используемой сэндвич панели:

  • A — утеплитель в виде жесткого пенополиуретана или полиизоцианурата;
  • B — замковое соединение, современные технологии обеспечивают и сервис будущего использования;
  • C — оцинкованная тонколистовая сталь, отсюда и прочность, и устойчивость к предельным температурам, как «вверху», так и «внизу».

Полезный совет!

— Из недостатков отметим опасность по приобретению у непроверенных поставщиков.
— Не все, что вы приобретете под видом этих панелей, будет заявленным на самом деле.

К сожалению, понять это можно будет только через некоторое время — некачественные сэндвич панели промерзают на стыках.

— ход работ

Весь ход работ по возведению бани разобьем на несколько этапов.

Первый этап — фундамент

Здесь имеем в виду:

  • панели достаточно легкие, поэтому можно ограничиться и ленточным фундаментом, если вы полностью уверены в почве;
  • если почва подает признаки пучинистости, то его необходимо извлекать, заменять песочно-гравийной хорошо утрамбованной смесью и использовать, по крайней мере, трубы как свай;
  • самым удачным вариантом фундамента для подобных бань считается комбинированный свайно-ленточный фундамент.

Второй этап — обвязка

Собственно, этот этап, как и весь ход строительства очень похож на возведение обычной каркасной бани, только используется меньше досок на каркасе:

  • на ленту фундамента бани укладывается гидроизоляция;
  • затем уже идет специальный брус по всему периметру бани, брус предварительно должен быть обработан антисептиком.

Третий этап — стены

Здесь вступают в работу сэндвич панели:

  • без каркаса не обойтись, но вы можете устанавливать доски каркаса по мере соединения панелей;
  • используйте доски толщиной в 40 мм, именно на эту толщину и необходимо будет срезать два слоя сэндвич панелей;
  • при изготовлении бани обязательно используйте утепленные панели;
  • крепление к досок производится саморезами на монтажную пену;
  • для интерьера можно использовать панели уже в меньшей толщиной — 12 мм.

Фасадные панели японской фирмы Nichiha

В качестве дальнейшего развития японцы предлагают свои Nichiha-панели производства немецкой фирмы.

Это предложение состоит из:

  • цемента — поэтому панели очень устойчивы к большим перепадам температур (погонный метр изменяется не более чем на 1 мм при градиенте температуры в 100 градусов!);
  • древесной фибры;
  • неорганических составляющих;
  • кварца;
  • слюды;
  • акриловые красители в несколько слоев на лицевой стороне;
  • защитное покрытие с обратной стороны, препятствует проникновению в структуру панели воды.

Для удовлетворения всех потребностей твенное выпускаются с целой гаммой толщин — от 14 до 35 мм. Ширина панелей 455 или 910 мм, длина — 1818 или 3030 мм. Для фасадов производитель рекомендует использовать размер 455 на 3030 мм.

Выводы

Несмотря на очевидные преимущества панелей при строительстве бань своими руками, нельзя сказать, что они используются широко. Нет. Как и ранее максимальная «цена внимания» у бруса и бревен для домов и бань.

А панели находятся под грузом какого-то недоверия у пользователей с точки зрения даже не устойчивости к температурам, а долговечности создаваемых конструкций. Но, как показывает практика уже готовых бань, эти опасения при должном уходе беспочвенны абсолютно.

С легким паром!

Постоянная ссылка на статью: http://www.stroyimdom.ru/stroitelstvo-bani/nastoyashhaya-russkaya-banya.htm






Оставьте свой отзыв

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

© 2007-2015 Строим Дом.ru Все права защищены и охраняются законом.
Пользовательское соглашение